图2 明孔府旧藏月白色万字如意纹纱比甲孔子博物馆藏
（二）潘金莲的一套服饰隐藏着时代的印记文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
明代有一种流行的搭配方式，叫“袄裙”。袄（衫）裙穿着时短袄（衫）在裙腰之外，袄（衫）有交领与对襟和圆领之分。据记载，明弘治年间，妇女的衣衫仅掩至裙腰，到明中晚期，衣衫长大下垂至膝下，袖变窄。《金瓶梅》第十四回潘金莲生日所穿戴的服饰集中体现了袄裙的细节。文中是这样描写的：“只见潘金莲上穿丁香色潞绸紬雁衔芦花样对襟袄儿,白绫竖领,妆花眉子,溜金蜂赶菊钮扣儿。下着一尺宽海马潮云羊皮金沿边挑线裙子,大红缎子白绫高底鞋,妆花膝裤。”让我们来研究一下潘金莲这身打扮。文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
首先，袄子的款式是“竖领对襟”，而竖领对襟衫是在明中后期流行起来的。明代之前女性服装一般是交领、圆领、直领。据记载，竖领是明代特有的领型，一般在斜襟右衽（大襟）或对襟的基础上加了个竖领。在浙江省明墓出土的服装中有很多是竖领对襟款。明代的《三才图会》中所绘的袄子就是竖领对襟式样。文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
其次，领口上有子母扣，文中的“溜金蜂赶菊钮扣”在明代有实物可鉴，这种结扣的方式前所未见。自古以来，汉服系结的方式都是以带相结。最早的纽扣出现在距今四千六百年前的甘肃，是一颗陶丸。南北朝、唐、宋时期的圆领袍的领子上也有纽扣，但并非子母扣。子母扣是明朝的发明，并大量使用于成衣之上。文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
第三，使用了“妆花眉子”。“眉子”又作“楣子”，是对襟衣在开襟处镶嵌的边条，左右襟各一，常使用彩色妆花织物，既保护衣襟又起到装饰作用。第十九回，“上穿沉香色水纬罗对襟衫儿，五色绉纱眉子”说明用于做“眉子”的材料多样。文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
第四，“下着一尺宽海马潮云羊皮金沿边挑线裙子”。明代晚期女子多为浅色裙子并绣上纹样，潘金莲这条绣有海马潮云纹的裙子还用极薄的羊皮金镶边。羊皮金又称皮金纸，是将金箔贴在薄羊皮上，可裁为细缕镶于衣裙边缝。第十九回：“白绫高底羊皮金云头鞋儿。”第二十七回写到李瓶儿和潘金莲穿的比甲都用羊皮金滚边。可见这羊皮金滚边不仅在裙上，还有衣服和鞋履上，非常精致而奢华。在山东博物馆的服饰藏品中可以看到这种镶有羊皮金缘边的明代裙子实物。文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
（三）麒麟补子服文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
关于明代文武官员的补子服，明代沈德符《万历野获编》记载：“又文章服，各以禽鸟定品级，此本朝独创。” (1) “补子”是历朝没有的，但有一说法是在吸收唐朝武则天时期绣袍的形式，并融合元代“胸背”样式的基础上，独创出一套以“禽兽”图案代表官阶高低的官服常服形制。文官用禽武官用兽，而命妇官服的补子依其夫官品而定。《金瓶梅》第七回，孟玉楼与西门庆见面时就穿着一件“翠蓝麒麟补子妆花纱衫”，而在明代孔府旧藏里有一件“蓝色麒麟方补妆花缎女短袄”跟书中描写的孟玉楼服装比较吻合。第四十回西门庆为吴月娘裁“兽朝麒麟补子缎袍；一套大红缎子遍地金通麒麟补子袄儿”。依据明代补服规定，公、侯、驸马、伯才能用绣麒麟补子。可见明代中晚期服饰僭越礼制之风不但不治罪反而成为时尚。文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
综上所述，《金瓶梅》各类人物的服装从上到下都是明代最流行的样式，具有时代的真实性。文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
三、《金瓶梅》服装衣料的真实性的分析文章源自金瓶梅网www.jinpm.cn金瓶梅网-http://www.jinpm.cn/31227.html
《金瓶梅》中多次提到“妆花纱”“遍地金”“织金”等。而“遍地金”又为“遍地锦”，是指织金衣料 (2) ，这些都是明代最流行的面料。明朝中后期随着手工业的发展，丝织业生产机械和工艺的改进，生产的丝织产品更丰富。其中“妆花”工艺起源于唐代，大范围传播应用大约为元末明初。“妆花”是南京云锦中织造工艺最复杂的品种，也是最有南京地方特色的提花丝织品种。明代《天水冰山录》书中记载严嵩抄家有大批“妆花”名目的丝织物。在孔庙的传世服装藏品中不论男装女装也有很多“妆花”织物的服装，如大红四兽朝麒麟纹妆花纱膝襽女袍、葱绿地状花纱蟒裙等。而关于织金工艺始于战国，主要在宫廷中使用，织金锦的鼎盛期则在元代，到了明代在继承发扬唐、宋以来的多彩提花的传统的同时，结合元代的织金技术令织金衣料大为流行。明孔府旧藏的暗绿地织金云纱云肩通袖祥凤纹女短衫（如图3）中的“云肩通袖式”是明代所特有的设计。“云肩通袖”是指衣服上的前胸、后背及两袖的纹样连成一体，可采用“妆花”与“织金”工艺预先按服装款式织成的衣料，按现代的叫法称“定位花”设计。在《金瓶梅》中一些较正式的场合出现很多状花或织金通袖袍的描写。在第四十回中提到西门庆为吴月娘裁一件大红遍地锦五彩妆花通袖袄，兽朝麒麟补子缎袍儿，一件玄色五彩金遍边葫芦样鸾凤穿花罗袍，一套大红缎子遍地金通袖麒麟补子袄儿，翠蓝宽拖遍地金裙，一套沉香色妆花补子遍地锦罗祆儿，一件大红五彩通袖妆花锦鸡缎子袍儿，两套妆花罗缎衣服，其余的四位宠妾都裁一件大红五彩通袖妆花锦鸡缎子袍。第四十三回中，春梅、迎春、玉箫、兰香四个丫鬟身上也是“一色大红妆花缎袄儿，蓝织金裙，绿遍地金比甲儿”。从上述的描写中看到《金瓶梅》不论主人还是侍女，不论上装还是下装都离不开“妆花”“遍地金”等工艺的衣料，以及通袖式的设计，从中可以发现《金瓶梅》里的女性服饰具有明代服饰的真实性而非虚构。
